I filtri: come, dove, quando e perché

Una breve disamina dei filtri utilizzati in fotografia con particolare attenzione a quelli di uso comune nel campo digitale. Non vuole certo essere un approfondimento completo dato che su internet si trova di tutto e di più in proposito.
E' più un articolo dedicato alla "maggioranza silenziosa" che legge Nikonland dopo l'acquisto della prima reflex e l'occasione per scambiare opinioni e pareri sul tema con gli affezionati del sito.

Grosso modo i filtri fotografici si possono inquadrare nelle seguenti categorie:
1) UV e Skylight
2) Neutral Density
3) Colorati
4) Polarizzatori
5) Infrarossi

1) I filtri UV e Skylight servono per eliminare quel velo azzurrognolo che si presenta in certe condizioni, facile ad esempio trovarlo in foto di panorami in montagna o al mare. Molti, ritenendolo neutro, lo tengono fisso come protezione della lente frontale.

2) I Neutral Density servono per abbassare la luminosità consentendo così tempi più lunghi a parità di diaframma. Ce ne sono di varie tipologie a seconda di quanti stop di luce si vogliono togliere. I più comuni sono gli ND 2, ND 4 e ND 8 che tolgono rispettivamente 1, 2 e 3 stop di luce. Si arriva anche a filtri che tolgono 10 stop.Un' applicazione tipica è quella che consente di ottenere l'effetto "setato" dell'acqua di un torrente permettendo un tempo di esposizione molto lungo senza avere sovraesposizioni significative.Tra i Neutral Density si distinguono i Graduated Neutral Density (GND) che con lo stesso principio scuriscono solo la parte superiore del fotogramma e sono utili per compensare la differenza di luce che c'è tra il cielo e la terra ad esempio sull'ora dell'alba e del tramonto.

3) I filtri colorati, molto in voga ai tempi della pellicola, si utilizzavano soprattutto nel bianco e nero per far risaltare una o l'altra tonalità. Il filtro rosso ad esempio scurisce il cielo mentre il filtro verde scurisce le tonalità del rosso. Con l'avvento del digitale e la possibilità, in fase di elaborazione del file raw, di lavorare sui canali dei singoli colori, il loro uso è di molto diminuito.

4) I filtri polarizzatori impediscono il passaggio delle onde luminose riflesse dall'acqua o da altre superfici evitando il fastidioso riverbero. Ne sanno qualcosa i pescatori che praticano lo spinning come me che fanno grande utilizzo di occhiali polarizzati per meglio vedere i pesci sotto l'acqua.Sono costituiti da una ghiera che gira e l'effetto cambia a seconda della posizione che si sceglie.Si utilizzano anche per saturare i colori o scurire il cielo.

5) I filtri infrarossi lasciano passare unicamente la luce infrarossa dando un surreale effetto. Tra i più noti ed utilizzati in campo digitale ci sono senza dubbio gli UV/Skylight, i Neutral Density e i Polarizzatori e sebbene molti software tentino di imitarne l'effetto non è mai la stessa cosa rispetto ad averli montati sull'obiettivo. Io sono della scuola di quelli che "meno roba metti davanti alla lente frontale e meglio è" perché ogni vetro accessorio, che ci piaccia o no, induce delle lievi modificazioni nell'immagine anche se talvolta possono essere quasi impercettibili. Abitando in una città molto turistica come Firenze ho l'opportunità di vedere migliaia di turisti e quindi un campionario di macchine fotografiche incredibile con annessi usi e costumi ed ho giustappunto fatto caso che molti tra coloro che utilizzano reflex entry level con obiettivi di kit economici hanno quasi sempre un filtro UV/Skilyght montato a preprescindere dalle condizioni.
Ricordo che il miglior "guardiano" della lente frontale resta il buon vecchio, intramontabile, paraluce. Dico la verità, io addirittura i filtri UV/Skylight li monto solo quando so di dover affrontare condizioni limite che comporterebbero poi serie difficoltà nella eventuale pulitura dell'obiettivo. Un caso è ad esempio quando mi trovo di fronte ad un mare molto agitato con schizzi repentini di acqua salata, oppure anche a certe feste di carnevale quando si fa largo uso di schiume e simili che non si sa mai dove vanno a finire.
Non li ho mai montati quando forse servirebbero davvero perché ritengo che la dominante azzurrina di certi panorami si possa anche contrastare in fase di sviluppo o post-produzione del file ma su questo punto, non avendo esperienze sul campo, attendo pareri di altri.

Tipico esempio di foschia azzurra di montagna (file come uscito dalla macchina):


Il Neutral Density…. Beh, lo ritengo tra i più utili e quando ci va ci vuole. L'effetto tempo lungo ha sempre un sua motivazione di esistere, sia per avere l'effetto setato dell'acqua di cui dicevo sopra ma anche per usare a tutta apertura obiettivi molto luminosi in pieno giorno che altrimenti rischierebbero di portare evidenti sovraesposizioni. Consente una gestione del "mosso controllato" che in certe condizioni di luce sarebbe impossibile, un'applicazione pratica cui ricorro spesso è il panning in giornate di sole spaccato per cui dando priorità al tempo (1/100, 1/80, 1/30….) si avrebbe come conseguenza l'impostazione automatica da parte della macchina di diaframmi troppo chiusi tipo f/22 o vere e proprie sovraesposizioni.

D3, 70-200 a f/8, 1/80"


Ben diversa quest'altra foto dove non avevo l'ND e infatti sul tempo impostato di 1/125" avevo già f/13 di diaframma!
 


Acqua setata con ND: D300, 17-35 a f/13, 1/6", filtro ND 4 e (ovviamente) cavalletto.


Un filtro B+W da 10 stop (!)…. Roba che ci potete saldare.


E un esempio sul campo del 10 stop: D300, 17-35 a f/8, esposizione di 30 secondi. Sempre con cavalletto.


Il Graduated Neutral Density, dichiaratamente vocato al paesaggio, lo uso pochissimo perché non pratico il genere. Ciò non toglie che nella mia valigia di Eta Beta abbia diverse lastrine della Cokin con varie gradazioni. Sono dei quadrati in plastica che si applicano su una montatura che si avvita (con diversi adattatori) sui vari passi della vite esterna degli obiettivi e se ne possono mettere anche più di uno per rafforzare l'effetto.

L'holder per lastrine Cokin:


E una lastrina GND8


Un esempio dell'effetto di un polarizzatore sul cielo:


Per concludere, un piccolo test del tutto inutile: ho messo la macchina sul cavalletto e scattato la stessa scena senza filtro, con un UV, con un ND4, con un polarizzatore (in due diverse posizioni).

Di seguito gli scatti (su D3, 17-35 a f/5.6) Obiettivo "liscio":
1/80


Con filtro UV Hoya HMC:
1/60


Con filtro ND4 Hoya:
1/15


Con filtro polarizzatore Hoya Pro1 Digital MC PL-C

prima posizione: 1/20


Con filtro polarizzatore seconda posizione:

1/20


E dei crop al 100% del primo scatto "liscio" paragonato con gli altri:

Liscio /UV


Liscio /ND4


Liscio /Polarizzatore posizione 1


Liscio/Polarizzatore posizione 2


Che conclusioni si posso trarre? Mah, ad attenta analisi direi che gran differenza tra il liscio e l'UV non c'è. Allora in certi casi può essere del tutto ininfluente? Non so…. Idem per l'ND4 che ha solo allungato il tempo (quel che deve fare). Ma il tempo un po' lo allunga anche il polarizzatore il cui effetto è il più evidente di tutti, soprattutto sulle foglie lucide.
 
E voi? Usate i filtri? Che esperienze avete? Fatecelo sapere con dovizia di foto esplicative!
 
© Duccio Nutini 21/5/2011